Podłogi i podłogi. Główne diagramy węzłów

Diagramy pokazują względne położenie elementów konstrukcyjnych w najbardziej powszechnych rodzajach systemów ogrzewania podłogowego i akustycznego. Na etapie szczegółowego projektowania, wiązanie typowych rozwiązań z konkretnym obiektem budowlanym odbywa się z uwzględnieniem jego indywidualnych cech, takich jak: rozwiązanie przestrzenne budynku, materiały konstrukcji wsporczych, forma otworów okiennych i drzwiowych, obecność różnych dodatkowych konstrukcji itp.

System podłogowy na podłodze z płyt żelbetowych (za pomocą dziennika).
Poddasze podłogowe. Pokrywają się na 1. piętrze.

1. Podstawa do podłóg
2. Lagi
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Bariera paroizolacyjna *
5. Wzmocniona płyta
6. Listwa dźwiękochłonna
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

System podłogowy na podłodze z płyt żelbetowych (za pomocą dziennika).
Nałożenie międzywarstwowe.

1. Podstawa do podłóg
2. Lagi
3. Izolacja akustyczna
4. Wzmocniona płyta
5. Listwa dźwiękochłonna

System podłogowy przy płycie stropowej z płyt żelbetowych (bez opóźnienia).
Poddasze podłogowe. Nakładanie się na zimne obszary.

1. Podstawa do podłóg
2. Izolacja cieplna i akustyczna
3. Bariera paroizolacyjna *
4. Wzmocniona płyta
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

System podłóg do podłóg z płyt żelbetowych (bez opóźnień)

1. Podstawa do podłóg
2. Izolacja akustyczna
3. Wzmocniona płyta

System podłogowy do drewnianych belek.
Poddasze podłogowe. Nakładanie się na zimne obszary.

1. Podstawa do podłóg
2. Beam
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Bariera paroizolacyjna *
5. Sufit Podshivnoy
6. Listwa dźwiękochłonna
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

System podłogowy do drewnianych belek.
Nałożenie międzywarstwowe.

1. Podstawa do podłóg
2. Beam
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Uchwyt sufitowy
5. Listwa dźwiękochłonna

System podłogowy do podłóg z belek żelbetowych (wykorzystujący lag).
Poddasze podłogowe. Nakładanie się na zimne obszary.

1. Podstawa do podłóg
2. Lagi
3. Wiązka
4. Izolacja cieplna i akustyczna
5. Bariera paroizolacyjna *
6. Podłogi
7. Uchwyt sufitowy
8. Listwa dźwiękochłonna
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

System podłogowy do podłóg z belek żelbetowych (wykorzystujący lag).
Nałożenie międzywarstwowe.

1. Podstawa do podłóg
2. Lagi
3. Wiązka
4. Izolacja cieplna i akustyczna
5. Podłogi
6. Uchwyt sufitowy
7. Listwa dźwiękochłonna

System podłogowy do podłóg z belek żelbetowych (bez opóźnień).
Poddasze podłogowe. Nakładanie się na zimne obszary.

1. Podstawa do podłóg
2. Beam
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Bariera paroizolacyjna *
5. Podłogi
6. Uchwyt sufitowy
7. Listwa dźwiękochłonna
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

System podłogowy do podłóg z belek żelbetowych (bez opóźnień).
Nałożenie międzywarstwowe.

1. Podstawa do podłóg
2. Beam
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Podłogi
5. Sufit Podshivnoy
6. Listwa dźwiękochłonna

System podłogowy do nakładania się belek metalowych (za pomocą dziennika).
Poddasze podłogowe. Nakładanie się na zimne obszary.

1. W oparciu o podłogę
2. Lagi
3. Wiązka
4. Izolacja cieplna i akustyczna
5. Bariera paroizolacyjna *
6. Podłogi
7. Uchwyt sufitowy
8. Listwa dźwiękochłonna
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

System podłogowy do nakładania się belek metalowych (za pomocą dziennika).
Nałożenie międzywarstwowe.

1. Podstawa do podłóg
2. Lagi
3. Wiązka
4. Izolacja cieplna i akustyczna
5. Podłogi
6. Uchwyt sufitowy
7. Listwa dźwiękochłonna

Podłogowy układ belek metalowych zachodzi na siebie (bez opóźnień).
Poddasze podłogowe. Nakładanie się na zimne obszary.

1. Podstawa do podłóg
2. Beam
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Bariera paroizolacyjna *
5. Podłogi
6. Uchwyt sufitowy
7. Listwa dźwiękochłonna
* - położenie bariery parowej określa się zgodnie z obliczeniami cieplnymi i obliczaniem przepuszczalności par

Podłogowy układ belek metalowych zachodzi na siebie (bez opóźnień).
Nałożenie międzywarstwowe.

1. Podstawa do podłóg
2. Beam
3. Izolacja cieplna i akustyczna
4. Podłogi
5. Sufit Podshivnoy
6. Listwa dźwiękochłonna

System podłogowy na przygotowanej podstawie glebowej.
Warstwa twarda.

1. Podstawa do podłóg
2. Izolacja termiczna
3. Betonowa pościel
4. Zgnieciony kamień
5. Ziemia

System podłogowy na przygotowanej podstawie glebowej.
Niesztywna warstwa podstawowa.

1. Podstawa do podłóg
2. Izolacja termiczna
3. piasek
4. Zgnieciony kamień
5. Ziemia

System podłogowy przy płycie stropowej z płyt żelbetowych (bez opóźnienia).
Koniugacja ściany i sufitu.

1. Podstawa do podłóg
2. Izolacja cieplna i akustyczna
3. Bariera paroizolacyjna
4. Wzmocniona płyta
5. Listwa dźwiękochłonna
6. Cokół
7. Ściana

System podłogowy przy płycie stropowej z płyt żelbetowych (bez opóźnienia).
Nakładanie się na zimne obszary.

1. Podstawa do podłóg
2. Wzmocniona płyta
3. Klejenie punktowe izolacji cieplnej i akustycznej
4. Izolacja cieplna i akustyczna

Urządzenie z betonowej podłogi na ziemi

W procesie budowy i aranżacji piwnic, garaży, różnych budynków gospodarczych, a czasem nawet lokali mieszkalnych (oczywiście w regionach o ciepłym, łagodnym klimacie), deweloperzy często preferują technologię, która wiąże się z budową betonowej podłogi nad ziemią.

Urządzenie z betonowej podłogi na ziemi

Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami, otrzymasz wszystkie informacje niezbędne do samodzielnego zgłaszania zdarzeń, nie chcąc doprowadzić do tego dzieła, Masters trzecich i zaoszczędzić na budowie płci.

Wymagania naziemne

Przed zastosowaniem technologii rozważanego urządzenia należy zapoznać się z kluczowymi wymaganiami dla gleby podanymi w poniższej tabeli.

Tabela Wymagania dotyczące gleby dla urządzenia niezawodnej posadzki betonowej

Dodatkowe wymagania są wprowadzane bezpośrednio do samego budynku. Ważne jest, aby dom był używany do stałego zamieszkania lub przynajmniej był ogrzewany w okresie zimnej pogody. W przeciwnym razie ziemia zamarznie, powodując deformację konstrukcji betonowej.

Schemat parteru

Technologia podłóg betonowych

Wykonujemy posadzki po zakończeniu budowy ścian i montażu dachu / sufitu. Bezpośrednie prace nad projektem rozpatrywanej konstrukcji na ziemi składa się z kilku etapów technologicznych, których kolejność realizacji jest podana poniżej.

Grubość betonowych warstw podłogowych

Schemat betonowej podłogi, wykonany bezpośrednio na ziemi

Pierwszy etap. Oznacz poziom podłogi

Najpierw musimy ustawić zerowy poziom przyszłej płci. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  • w dół od dołu drzwi do 100 cm i umieścić znak na sąsiedniej ścianie;
  • przenosimy podobne znaki wzdłuż wszystkich ścian pomieszczenia i łączymy kropki z solidną gładką linią;
  • mierzymy od linii 1 m w dół i wykreślamy nową ciągłą linię. Ona będzie poziomem zerowym. Przesuwając tę ​​linię do pożądanej odległości, możemy ustawić żądaną grubość betonowej podłogi. Dla większej wygody poruszamy paznokciami w narożnikach pomieszczenia, koncentrując się na zastosowanej linii i rozciągając pomiędzy nimi mocną linę.

Oznaczenia na poziomie zerowym

Drugi etap. Oczyszczamy i podbijamy ziemię

Przechodzimy do etapu wstępnego przygotowania gleby. Najpierw musimy pozbyć się gruzu budowlanego, jeśli w ogóle. Następnie usuwamy górną kulkę gleby. Tradycyjnie, wielowarstwowa konstrukcja betonowej podłogi ma grubość około 30-35 cm, kopiemy, aż odległość pomiędzy wcześniej położoną linią zerową a dnem wykopu osiągnie określoną wartość.

Następnie musimy podbić i wyrównać powierzchnię. Najlepszym narzędziem do wykonania tej pracy jest specjalna płyta wibracyjna do ubijania gleby. W przypadku braku takiego, bierzemy prosty dziennik, mocujemy na nim mocne uchwyty, od dołu wbijamy deskę i używamy powstałego urządzenia do zagęszczania gleby. Pracujemy, dopóki nie otrzymamy dość gęstej, a nawet podstawowej bazy. Nie są wymagane specjalne kontrole: wystarczy chodzić po ziemi, a jeśli nie ma dziur w nogach, przechodzimy do kolejnego etapu pracy.

Narzędzie Sabotaż

Ręczne kopanie nigdy nie jest idealnie dokładne. Gdyby głębokość wykopu okazała się większa niż wymagana grubość przyszłej konstrukcji betonowej, zasnęmy różnicą warstwą piasku i ostrożnie ją uszczelnimy.

Na zdjęciu - ubijanie dziennika

Dobra rada! Możesz zastosować inne rozwiązanie powyższego problemu, najpierw układając warstwę gliny, rozlewając ją wodą, taranując, wypełniając piaskiem i jeszcze bardziej zagęszczając. Taki system zapewni dodatkową hydroizolację przyszłej konstrukcji betonowej, nie pozwalając wodzie gruntowej wniknąć w jej strukturę.

Trzeci etap. Zasypywanie

Zasypiamy 5-10 centymetrów warstwy żwiru. Rozlewamy wodę i dokładnie zbijamy. Dla większej wygody możemy wstępnie wbić w ziemię kilka rzędów strzępów zbrojenia lub innego podobnego materiału o pożądanej długości - łatwiej będzie nam zapewnić wymaganą wysokość zasypki. Ważne jest, aby trymer był ustawiony ściśle na poziomie. Po ułożeniu każdej planowej warstwy, kołki można usunąć.

Na zdjęciu poduszka i wzmocnienie żwiru

Na szczycie żwiru wlano około 10-centymetrowej warstwy piasku. Kołki z poprzedniego etapu pomogą nam kontrolować grubość zasypki. Aby wykonać to zdarzenie, nie jest konieczne stosowanie przesianego materiału - zrobi to nawet piasek żwirowy z niewielkimi zanieczyszczeniami. Piasek jest również dokładnie ubity.

Nad piaskiem zasypiamy warstwę żwiru. Najlepiej optymalnie nadaje się materiał o frakcji 4-5 cm, który uszczelni zgnieciony kamień. Wlać na nią cienką warstwę piasku, wyrównać i dokładnie zagęścić. Po wykryciu żwiru z ostrymi krawędziami, usuń go lub przesuń tak, aby nie było ostrych naroży wzdłuż całej płaszczyzny.

To ważne! Każda warstwa zasypki musi być wyrównana do poziomu. Podobne wymagania nakłada się na kolejne warstwy "ciasta".

Czwarty etap. Instalujemy materiały izolujące wilgoć i ciepło

Aby chronić beton przed szkodliwym działaniem wilgoci, używamy specjalnej membrany hydroizolacyjnej lub zwykłej folii polietylenowej. Optymalny materiał ma grubość 200 mikronów. Praca jest wykonywana w niezwykle prostej kolejności: kładziemy film na podstawie, usuwając jego krawędzie o kilka centymetrów wyżej niż poziom zerowy wskazany na poprzednich etapach, układamy arkusze izolacyjne bezpośrednio z zakładką 10-15 cm i mocujemy połączenia za pomocą taśmy klejącej.

Konstrukcja może być izolowana przy użyciu różnych materiałów, tutaj jest tylko krótka lista:

  • rozszerzona glina;
  • płyty z wełny mineralnej;
  • tworzywo piankowe;
  • zrolowany isolon itp.

Umieszczamy wybrany materiał zgodnie z odpowiednimi technologiami i przystępujemy do dalszych prac.

Piąty etap. Ułóż warstwę wzmacniającą

Wielowarstwowa struktura betonu podlega obligatoryjnemu wzmocnieniu. Utwardzanie podłogi za pomocą PCV lub siatki metalowej do wyboru. Również drut metalowy i pręty zbrojeniowe są dobrze dostosowane do tego zadania. Najpierw należy je związać siatką (wielkość komórki dobierana jest zgodnie z oczekiwanymi obciążeniami: dla wysokości bierzemy 10x10 cm, dla średnich - 15x15 cm, dla niskich 20x20 cm), używając elastycznego stalowego drutu do mocowania stawów.

Klatkę wzmacniającą układa się na wstępnie zainstalowanych podporach o wysokości około 20-30 mm.

Na tym samym etapie układane są komunikaty.

Ważna uwaga! W przypadku hartowania za pomocą siatki z tworzywa sztucznego materiał jest rozciągany na kołki uprzednio wbite w podstawę.

Szósty etap. Zamontowane prowadnice i szalunki

Przykład instalacji beaconów

Właściwe wylewanie mieszanki betonowej na poziomie zerowym jest niemożliwe bez użycia prowadnic. Wykonaj następujące czynności:

  • zaznaczamy powierzchnię na kilku równych obszarach o szerokości nieprzekraczającej 200 cm i rozdzielamy je za pomocą prowadnic. Do ich produkcji można stosować belki, deski, profile metalowe, a nawet rury. Najważniejsze jest to, że prowadnice powinny być ułożone dokładnie na tym samym poziomie, co odpowiada wcześniej wykonywanemu oznakowaniu;
  • mocujemy prowadnice do podłogi za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej lub innej odpowiedniej metody;

Schemat instalacji beacon

To ważne! Przed przystąpieniem do następnego etapu pracy należy sprawdzić prawidłową instalację prowadnic i szalunków przy użyciu poziomu. Jeśli są krople, po prostu nie można zrobić płaskiej podłogi. Aby wyeliminować nierówności na tyle, aby wystawały wystające miejsca. Istnieje możliwość podniesienia prowadnic w odpowiednich miejscach poprzez umieszczenie prętów o odpowiednim rozmiarze lub tej samej sklejki pod nimi.

Przed nalaniem z pewnością traktujemy elementy drewniane specjalnym olejem. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli bez trudu uzyskać deski z rozwiązania.

Siódmy etap. Wypełnij beton i wyłóż jastrych

Betoniarka przyspieszy proces przygotowania roztworu

Wypełnij wcześniej utworzone "karty" betonem. Jeśli to możliwe, staramy się wypełnić całą masę w jednym czasie - otrzymujemy więc najbardziej solidną strukturę monolityczną. Jeśli nie ma możliwości lub chęci zamówienia gotowego betonu, robimy to sami.

Wylewanie betonu w latarniach morskich (opcja bez map)

Do tego potrzebna jest betoniarka lub duży odpowiedni pojemnik do ręcznego wyrabiania ciasta, cementu (przy użyciu materiału gatunków M400-500), łopaty, tłucznia, piasku. Pracujemy według następującego przepisu: 1 udział cementu, 2 udziały piasku, 4 udziały pokruszonego kamienia i około 0,5 udziału wody (mogą ulec zmianie, zorientować się w procesie). Ostrożnie wymieszaj składniki do stanu jednorodnej mieszaniny i przystąp do dalszej pracy.

Betonowa reguła poziomowania

Najwygodniej jest wypełnić od strony przeciwnej do drzwi wejściowych - w tym przypadku nie będziesz musiał chodzić po betonie. Wypełnij dla 1, maksymalnie 2 wejścia na kilka kart, wypoziomuj rozwiązanie i rozciągnij miksturę. W obecności specjalnego wibratora użyj go do uszczelnienia mieszaniny.

Szalunki wokół rurociągów

Po wypełnieniu kilku "kart" przystępujemy do wyrównania bazy. Pomoże nam to dwumetrowa (może być dłuższa) zasada. Zainstaluj narzędzie na wcześniej zamontowanych prowadnicach i pociągnij do siebie. Pozbywamy się więc nadmiaru betonu.

Wyjmujemy prowadnice i szalunki z przetworzonych "kart" (specjaliści robią to zazwyczaj dzień po wylaniu, niektórzy - wcześniej, kierujemy się sytuacją). W podobnej kolejności wylewamy beton na całą stronę. Następnie pokrywamy podstawę plastikową folią i pozostawiamy na miesiąc, aby uzyskać siłę. W procesie suszenia struktura betonu musi być regularnie zwilżana wodą, aby nie pękała.

Betonowa podłoga na ziemi gotowa

Podsumowując, musimy wypełnić jastrych. Do tego używamy specjalnej mieszanki samopoziomującej - najbardziej dogodnej opcji, której układ nie wymaga specjalnej wiedzy i wysiłku.

Mieszanka poziomująca wyeliminuje drobne niedoskonałości powierzchni i zapewni idealnie gładką podstawę. Tradycyjnie zaczynamy pracę od kąta naprzeciwko wejścia do pokoju.

Uniwersalna podłoga podłogowa OSNOVIT MASTLINE T-48

Przygotowujemy roztwór zgodnie z instrukcjami producenta, wlewamy go na podłogę i rozprowadzamy równomiernie po powierzchni przy użyciu długiej reguły lub innego odpowiedniego narzędzia. Czas suszenia mieszaniny jest określony w instrukcjach, zwykle wynosi 2-3 dni.

Betonowa podłoga na ziemi jest gotowa. Możemy tylko ułożyć wybraną podłogę. Dzięki odpowiednio wyposażonej, równomiernej podstawie wykończenie będzie wyglądać pięknie i będzie trwać tak długo, jak to możliwe.

Teraz już wiesz wszystko o urządzeniu z betonowej podłogi na ziemi i możesz samodzielnie wykonywać niezbędne czynności. Musisz tylko przestrzegać instrukcji i wszystko się ułoży.

Wideo - Montaż betonowej podłogi wzdłuż ziemi

Nikolai Strelkovsky Chief Editor

Wysłane przez 07/26/2015

Podoba Ci się ten artykuł?
Uratuj, aby nie przegrać!

Urządzenie podłóg: węzłów i wzorów

Podłoga nad ziemią

"Ciepła podłoga" na podłogach z betonu zbrojonego

"Ciepła podłoga" na podłogach z betonu zbrojonego

Podłoga na mokrej nawierzchni

Podłoga na mokrej nawierzchni

Podłoga na ziemi dla mokrych pomieszczeń

Podłoga na ziemi dla mokrych pomieszczeń

Podłoga na ziemi pod ciężkimi ładunkami

Podłoga na ziemi pod ciężkimi ładunkami

Podgrzewana podłoga na ziemi

Podgrzewana podłoga na ziemi

Podłogi na ziemi. Funkcje i zalety

Użytkownicy FORUMHOUSE opowiadają, jak tworzyć podłogi na podłodze z brudu

Podstawa do wstążek - jeden z najczęstszych rodzajów fundamentów dla domu, ale nie jest pozbawiony wad. Jeśli zapomnisz zrobić wstęgę powietrzną (lub nieprawidłowo obliczyć jej przekrój), to z czasem może to prowadzić do problemów. Z powodu niewystarczającej wentylacji podziemnej, drewniane bale pokryte są grzybem, pleśnią i gniciem. Nadmiar wilgoci w podstawie prowadzi również do zniszczenia betonowych podłóg na pierwszym piętrze.

Aby tego uniknąć, można zastąpić tradycyjne drogi oddechowe zamkniętym, wentylowanym podziemnym. Zostało to szczegółowo opisane w artykule. "Czy potrzebujesz klimatyzacji w piwnicy". Ale jest jeszcze jedna opcja - porzucić podziemia i zbudować podłogę na ziemi w oparciu o fundament pasowy, zgodnie z zaleceniami ekspertów FORUMHOUSE.

Podłogi na ziemi: co to jest

Ta konstrukcja jest monolityczną betonową podstawą (jastrych). Oto podłoga urządzenia na ziemi: wylewka wlewa się w obwód fundamentu taśmy na dobrze zagęszczoną ziemię, która jest wypełniona zatokami fundamentu i warstwą izolacji. Wraz z betonową podstawą można zainstalować system ogrzewania podłogowego. Ta konstrukcja gromadzi ciepło, więc dobrze nadaje się jako element energooszczędnego domu.

Dostępne są następujące opcje podłóg na ziemi:

  1. Na przygotowaną bazę (dobrze zagęszczona gleba) wylewa się płytę podłogową, sztywno połączoną z podstawą listwową;
  2. Płyta, która nie jest połączona z listwą fundamentową, tak zwany "pływający" jastrych, wlewa się na przygotowaną podstawę.

Rozważmy bardziej szczegółowo zalety i wady tych opcji.

Mihail1974:

- Jeśli wypełnia się "pływający" łącznik, wówczas wzór taśmy i podłogi "jest odwiązany". Jeśli wystąpi skurcz, konstrukcja podkładu podłogowego na podłożu "zagra" niezależnie od fundamentu, w konstrukcji nie pojawią się pęknięcia, ponieważ bez stresu. To jest plus. Ale jest też minus - konstrukcja "żyje własnym życiem", oddzielona od wszystkich innych struktur.

Podczas wylewania sztywnej konstrukcji zespół fundamentu / stołu pracuje jako jedna całość. Jastrych nie kurczy się, ponieważ leży na fundamencie. Ale jeśli gleba nie jest wystarczająco dobrze zagęszczona, po pewnym czasie może ustąpić, a jastrych "zawiesi się" w powietrzu. Pod dużym obciążeniem, jeśli na jastrychu znajdują się ściany, przegrody, elementy podtrzymujące, może to prowadzić do deformacji podstawy, pęknięć i utraty nośności całej konstrukcji podłogi wzdłuż podłoża.

Jak zrobić podłogę na ziemi

Obie wersje stołu mają zarówno zalety, jak i wady. Jaka będzie jakość posadzek betonowych na większości gruntów, zależy w dużej mierze od jakości zagęszczenia gruntu i od tego, jak dobrze projekt się skonstruuje.

Mihail1974:

- Podczas nalewania pływającego krawata, węzeł "fundamentowej ściany / krawata" musi być naprawdę rozwiązany, w przeciwnym razie struktura w ramie wstążki może zostać zaciśnięta. Tj podłoga wewnątrz ramy wstążki musi poruszać się stosunkowo swobodnie, w przeciwnym razie utracone zostanie całe znaczenie pływającego krawata.

Częstym błędem jest jak najściślejsze związanie wszystkich węzłów. W rezultacie w konstrukcjach występują większe obciążenia. W przypadku pływającego jastrychu elementy "podłoga" i "fundament" działają niezależnie od siebie.

Podłoga na ziemi: urządzenie. Podstawowe zasady

Ważna zasada: dobrze przygotowana podstawa jest kluczem do długiego życia całej konstrukcji. Podstawa do napełniania (najlepiej zasypka podłogi na ziemi jest piaskiem) musi być przelewana za pomocą wody i starannie ubita warstwami 10-15 cm.

Ze względu na zasypanie gruzu, gdy zostanie naruszony sabotaż, dochodzi do lokalnego uderzenia, co powoduje głęboką konsolidację warstw gleby leżących na niższych poziomach. Przy prawidłowej metodzie ubijania piasku należy budować uwagę.

kam711:

- We wszystkich instrukcjach dla płyt wibrujących napisano, że płyta uderza w piasek na głębokość 20-30 cm, ale jak dobrze ta warstwa jest ubita, wątpię, czy to wystarczy. Dlatego uważam, że do reasekuracji lepiej jest ubić piasek warstwami około 10 cm. Wygląda to tak:

  • Rozłóż warstwę piasku 10-15 cm;
  • Przejeżdżamy przez piasek suchą płytką;
  • Wyciekamy piasku wodą z węża. Trzeba to robić nie strumieniem wody, aby nie rozbić warstwy, ale przez rozpyloną dyszę;
  • Przekazujemy zwilżony piasek wibrującą płytką 2 razy, zmieniając orientację ruchu;
  • Ponownie wylejemy piasek z wodą;
  • Przekazujemy zwilżony piasek płytką wibracyjną jeszcze 2-3 razy ze zmianą orientacji ruchu.

Jaka hydroizolacja kładzie się na podłodze na ziemi

Po starannym przygotowaniu podstawy przystępujemy do instalacji bariery paroizolacyjnej, która chroni konstrukcję podłogi przed wilgocią. Często pyta się, czy konieczne jest zrobienie fundamentów przed ułożeniem tej warstwy. Wszakże zabudowane lub klejone hydroizolacje, w celu uniknięcia ich uszkodzenia, muszą być ułożone na płaskiej sztywnej podstawie.

Komentarz uczestnika naszego portalu o nicku al185:

- Stawianie fundamentów do układania warstwy hydroizolacyjnej jest konieczne, gdy ciśnienie wody gruntowej. Dotyczy to piwnic. Prosta wersja podłóg na ziemi nie wymaga niczego poza zwykłą folią z tworzywa sztucznego.

Na przygotowane podłoże nakłada się warstwę o grubości 150 mikronów z zakładką o długości 15-20 cm z obowiązkowym klejeniem szwów. Dla folii ubezpieczeniowej można układać w 2 warstwach.

Jako grzejnik można użyć pianki polistyrenowej PSB-25 (pianka) lub pianki polistyrenowej ekstrudowanej. Zaleca się ułożenie warstwy izolacji o minimalnej grubości 100 mm.

Następny etap: na wierzchu izolacji wylany jest łącznik o grubości 50 mm. Zbrojenie jastrychu wykonuje się za pomocą siatki metalowej o oczkach 100x100 i średnicy prętów 3-4 mm.

Konieczne jest również odpowiednie ogrzanie podłoża, obszaru niewidomego i odprowadzenie wody z podstawy.

Plusy i minusy

Zalety tego projektu to:

  • możliwość urządzenia na większości rodzajów gleby;
  • ponieważ fundament jest dobrze izolowany, jest odporny na działanie sił mrozowych;
  • mniejsze, w porównaniu ze zwykłym fundamentem płyty, zużycie betonu;
  • urządzenie zgodnie z zasadą "made and forgot";
  • nie wymaga dodatkowego nawilżania komunikacji inżynierskiej;
  • w tym samym czasie wylewana podłoga jest szorstką podłogą na pierwszym piętrze pokoju, przygotowaną do układania płytek, parkietu i innych pokryć podłogowych;
  • Proste podłogi na ziemi eliminują potrzebę wentylowania podziemnej przestrzeni.

Do głównych wad należy:

  • podczas budowy wysokiej podstawy trzeba wypełnić zatoki fundacji taśmowej dużą ilością ziemi, co prowadzi do wzrostu kosztów pracy i szacunków na budowę.

kurczak-A:

- Obsługuję podłogi na ziemi przez 7 lat i nie zamieniłbym ich na żaden inny wzór. Dzięki nim w domu dodatnia temperatura utrzymuje się przez całą zimę. Ważne jest jedynie ocieplenie bazy i obszaru niewidomego.

W FORUMHOUSE dowiesz się, jak prawidłowo wykonać podłogę na ziemi, możesz przeczytać recenzje właścicieli tego projektu. Nie można obliczyć, ile piasku potrzeba na podłogę nad ziemią i czy wysoka woda gruntowa pozwala podłodze na ziemię - nasze pełne FAQ pomoże. Zapoznaj się ze zdjęciem z budowy felgi szkieletowej w fińskiej technologii. I w naszej historii wideo ujawnia wszystkie niuanse urządzenia płytkiej fundacji taśmy.

Betonowa podłoga na ziemi: instrukcje krok po kroku

Najprostszym i najtańszym sposobem wykonania szorstkiej powłoki na dowolny lokal jest ustawienie podłogi betonowej nad ziemią. Chociaż procedura nie wymaga specjalnych umiejętności, jakość ostatniej płci jest bezpośrednio zależna od przestrzegania pewnych technicznych kwestii związanych z jej rozmieszczeniem. O tym, jak zrobić betonową podłogę na ziemi i jak wylać betonową podłogę na ziemię, należy rozważyć poniżej.

Spis treści:

Charakterystyka i elementy betonowej posadzki na ziemi

Podczas aranżacji dowolnej podłogi na ziemi, najważniejsze jest zapewnienie jej wysokiej jakości izolacji termicznej. To ze względu na jego instalację, w końcu możliwe jest uzyskanie wielowarstwowej podłogi, zwanej plackiem.

Produkcja podłóg na ziemi zależy od rodzaju gleby i jej cech. Pierwszym i najważniejszym wymaganiem dla gleby jest poziom, na którym układane są wody gruntowe, które powinny znajdować się co najmniej 500-600 cm od powierzchni. W ten sposób można uniknąć ruchów i falowania gleby, które będą odbijane na podłodze. Ponadto gleba nie powinna być luźna.

Aby uzyskać lepszą wydajność wszystkich prac, konieczne jest określenie wymagań dotyczących instalacji izolacji termicznej, które są następujące:

  • zapobieganie utracie ciepła;
  • ochrona przed przenikaniem wód gruntowych;
  • zapewnienie izolacji akustycznej;
  • zapobieganie powstawaniu pary;
  • zapewnienie komfortowego i zdrowego klimatu w pomieszczeniach.

Ciepła betonowa podłoga wzdłuż ziemi zawiera następujące elementy i etapy pracy:

1. Czyszczenie gleby z wierzchniej warstwy. Ponadto powierzchnia jest dokładnie wyrównana.

2. Następnie piasek wylewa się na podłogę, która jest zagęszczana za pomocą specjalnego narzędzia i wody.

3. Następnie na piasku zainstalowana jest poduszka żwiru lub gruzu. Jest to obszar, który zapobiega wzrostowi wód gruntowych, dodatkowo dodatkowo wyrównuje powierzchnię. Grubość warstwy wypełniacza wynosi około ośmiu centymetrów.

4. Następną warstwą jest zastosowanie wzmocnionej siatki stalowej. Stanowi doskonały środek utrwalający betonową podstawę. Ponadto jest to miejsce do mocowania metalowych rur. Wzmocniona siatka nie jest używana we wszystkich przypadkach, ale tylko wtedy, gdy potrzebne jest dodatkowe zbrojenie.

5. Kolejna warstwa ma więcej niż 5 cm grubości i jest szorstką podłogą. Do jego rozmieszczenia stosuje się roztwór betonowy. Po tym jak zyskuje siłę w ciągu 2-3 tygodni, następna warstwa "ciasta" zostaje umieszczona na powierzchni.

6. Ta warstwa składa się ze specjalnej membrany lub folii hydroizolacyjnej, która zapobiega ryzyku pochłaniania nadmiaru cieczy przez betonową podstawę. Folię układa się z zakładką, aby uniknąć pojawienia się pęknięć zastosowanej taśmy budowlanej, które są przyklejone do wszystkich odcinków tyłek.

7. Kolejnym etapem jest instalacja izolacji, w której zaleca się stosowanie piankowego tworzywa piankowego lub polistyrenu o wysokiej gęstości, który ma powłokę foliową. Jeśli na podłodze jest zbyt dużo obciążenia, lepiej jest zastosować izolację w postaci płyt.

8. Następnie zainstaluj uszczelnienie lub materiał dachowy. Po czym budowa zaciętej jastrychu. Zostanie na nim zainstalowana ostateczna powłoka wykończeniowa. Grubość tej warstwy wynosi od 8 do 11 cm, jastrych musi być wzmocniony.

Betonowa podłoga w domu na ziemi: zalety i wady aranżacji

Wśród zalet produkcji betonowej podłogi na ziemi należy wyróżnić:

  • zapewnienie niezawodnej ochrony podłoża przed skutkami niskiej temperatury, gleba, na której układa się podłoga, jest zawsze różna tylko przy temperaturze powyżej zera;
  • różne materiały termoizolacyjne do izolacji podłogowej pozwalają budować strukturę z dobrymi wskaźnikami, aby zapobiec utracie ciepła;
  • podłoga, która zakończy się istniejącą podłogą;
  • produkcja specjalnych obliczeń dla podłogi nie jest wymagana, ponieważ pokrycie ziemi przejmuje cały ładunek;
  • układ ciepłej podłogi doskonale ogrzewa pomieszczenie, ponadto ich nagrzewanie odbywa się wystarczająco szybko, a ciepło jest równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu;
  • ciepła podłoga nad ziemią ma dobre właściwości izolacyjne;
  • Ponadto na tej podłodze praktycznie nie występuje pleśń i wilgoć.

Wśród wad szorstkiej betonowej podłogi na ziemi są:

  • przy stosowaniu podłogi wielowarstwowej znacznie zmniejsza się wysokość pomieszczeń;
  • w przypadku problemów demontaż będzie wymagał wielu zasobów materialnych;
  • ułożenie podłogi na ziemi wymaga dużej inwestycji zasobów materialnych, fizycznych i tymczasowych;
  • jeśli woda gruntowa jest zbyt wysoka lub gleba jest bardzo krucha, układ takiej podłogi nie jest możliwy.

Urządzenie podłogi betonowej na ziemi: wybór materiałów

Jak wspomniano wcześniej, do ułożenia betonowej podłogi na ziemi trzeba będzie zbudować wielowarstwową strukturę. Zaleca się stosowanie piasku rzecznego jako pierwszej warstwy, poza gruzem lub keramzytem.

Po ich zainstalowaniu należy zainstalować jastrych, folię hydroizolacyjną i izolację. Następnie ustaw wylewkę wykańczającą, która jest podstawą do układania materiałów wykończeniowych.

Główną funkcją piasku i tłucznia jest ochrona pomieszczeń przed wnikaniem wilgoci do środka, przy stosowaniu kruszywa należy go starannie zagęszczać i przetwarzać kruszony kamień z bitumem.

W obecności zbyt wilgotnej gleby stosowanie rozszerzonej gliny jest niedopuszczalne. Ponieważ pochłania nadmiar wilgoci, a następnie zmienia jej kształt. Po nałożeniu warstwy na folię na bazie polietylenu wylewa się szorstki jastrych, w warstwie około ośmiu centymetrów. Ponadto na nim jest umieszczona warstwa hydroizolacji z dwóch nałożonych warstw polietylenowych. Należy pamiętać, że polietylen musi być bardzo ciasno połączony ze sobą, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do pomieszczenia.

Następujące materiały są zalecane jako materiały termoizolacyjne:

  • ekstrudowany polistyren;
  • wełna mineralna;
  • szkło piankowe;
  • polyfoam itp.

Po tym następuje układanie jastrychu wykańczającego, który jest wzmacniany bezawaryjnie. Aby zapewnić równomierność jastrychu zaleca się stosowanie beaconów.

Betonowa posadzka na ziemi technologia produkcji

Podłoga powinna być wzniesiona dopiero po wzniesieniu ścian i dachu. Procedura wytwarzania nawierzchni betonowej na ziemi obejmuje następujące kroki:

  • prowadzenie prac związanych z określaniem wysokości podłogi i jej oznakowaniem;
  • czyszczenie wierzchniej warstwy gleby i zagęszczenie podłoża;
  • instalacja żwiru lub żwiru;
  • roboty hydroizolacyjne i termoizolacyjne;
  • wzmocnienie jastrychu betonowego;
  • montaż szalunku do wylewania zaprawy;
  • bezpośrednie wypełnienie.

Podłoga jest zbudowana na ziemi w taki sposób, aby znajdowała się na tym samym poziomie co drzwi. Wzdłuż obwodu budynku powinny być znaczniki. W tym celu znaki są umieszczane na ścianach, w odległości 100 cm od dna otworu. Po zakończeniu oznaczania należy obniżyć go o jeden metr. Linia ta stanie się punktem odniesienia dla wylewania betonu. Aby ułatwić znakowanie, należy umieścić kołki na rogach pomieszczenia, w którym ciągnięte są liny.

Kolejny etap prac polega na oczyszczeniu bazy z wierzchniej warstwy gleby. Najpierw musisz pozbyć się wszystkich śmieci na podłodze. Stopniowo usuwaj całą górę gleby. Betonowa podłoga na ziemi ma strukturę o grubości do 35 cm, dlatego też gleba usunięta z powierzchni powinna mieć dokładnie taką grubość.

Przy pomocy specjalnego wyposażenia, takiego jak płyta wibracyjna, wykonuje się ubijanie powierzchni. Pod jego nieobecność wystarczy użyć drewnianego pnia, z uchwytami przybitymi do niego. Wynikowa podstawa musi mieć różną równość i gęstość. Podczas spaceru nie powinno pozostać śladów.

Z niższym położeniem gleby w stosunku do drzwi, usuwana jest tylko jego górna część, powierzchnia jest dobrze zagęszczona, a następnie wypełniona piaskiem.

Następnie trwają prace przy instalacji żwiru i żwiru. Po ubiciu warstwy bazowej wykonuje się podsypkę żwirową, grubość tej warstwy wynosi około 10 cm Wskazówka: po napełnieniu powierzchnię wylewa się wodą i ponownie zagęszcza. Aby uprościć kontrolę nad płaskością powierzchni, konieczne jest wbicie kołków w ziemię, ustawionych w stosunku do poziomu.

Piasek wyrównuje się po warstwie żwiru. Warstwa powinna mieć taką samą grubość, około 10 cm, aby kontrolować płaskość powierzchni, użyj tych samych kołków. Do ułożenia tej warstwy zaleca się stosowanie piasku wąwozu z różnymi zanieczyszczeniami.

Na piasku kładziony jest zgnieciony kamień, frakcja o wymiarach 4x5 cm, a następnie zagęszczana, a powierzchnia jest posypywana piaskiem, wyrównana i ubita. Położyć żwir w taki sposób, aby uniknąć pojawiania się jego wystających krawędzi na powierzchni.

Należy zauważyć, że każda z warstw położonych na podłodze musi być wcześniej sprawdzona pod kątem poziomowania. Dlatego w procesie pracy użyj poziomu budynku.

Termiczne i hydroizolacyjne posadzki betonowe na ziemi

Aby utworzyć warstwę hydroizolacyjną wystarczy użyć folii polietylenowej lub membrany. Materiał hydroizolacyjny powinien zostać rozwinięty wokół obwodu podłogi, spróbuj przenieść ekstremalne obszary o kilka centymetrów powyżej zera. Arkusze są nakładane i mocowane na powierzchni taśmą samoprzylepną.

Aby poprawić izolację podłogi i zapobiec zamarzaniu gleby, zaleca się posadzkę z wełną mineralną.

Cechy zbrojenia betonowej podłogi na ziemi

Aby beton uzyskał niezbędną siłę, konieczne jest jego wzmocnienie. Aby wykonać ten proces, zaleca się użycie siatki z metalu lub tworzywa sztucznego, prętów zbrojeniowych lub drutu wzmacniającego.

Aby zainstalować ramę wzmacniającą, należy wyposażyć specjalne wsporniki, których wysokość wynosi około 2,5 cm, dzięki czemu będą one umieszczone bezpośrednio na betonowej podłodze.

Zauważ, że użycie siatki z tworzywa sztucznego wymaga rozciągnięcia jej na wcześniej młotkowane kołki. Podczas używania drutu, do wytworzenia ramy wzmacniającej wymagane będzie spawanie i umiejętność posługiwania się nim.

Aby procedura zalewania przebiegała szybko, a wynik okazał się być wysokiej jakości, należy zainstalować prowadnice i zamontować szalunek. Podziel pomieszczenie na kilka równych segmentów, których szerokość nie przekracza 200 cm. Zainstaluj prowadnice w postaci drewnianych prętów, których wysokość jest równa odległości od podłogi do znaku zerowego.

Do mocowania prowadnic użyj grubej zaprawy cementowej, gliniastej lub piaskowej. Szalunki są instalowane pomiędzy prowadnicami, które jest twórcą map, wylewa betonu rozwiązanie. Jako szalunek zaleca się stosowanie sklejki o właściwościach wodoodpornych lub drewnianych.

Zwróć uwagę, że prowadnice i szalunki są wyświetlane poniżej zera i wyrównane względem poziomej powierzchni. W ten sposób możliwe będzie uzyskanie bazy wyróżniającej się równością. Przed zainstalowaniem prowadnic i szalunków należy je oczyścić specjalnym olejem, który ułatwi procedurę wyciągania ich z mieszanki betonowej.

Technologia wylewania betonowej podłogi na ziemi

Wypełnienie przeprowadza się raz lub maksymalnie dwa razy. W ten sposób okazuje się, aby budować jednolity i mocny projekt. Aby betonowa podłoga na ziemi własnymi rękami służył jej właścicielom przez długi czas, najlepiej zamówić specjalne betonowe rozwiązanie z fabryki. Jego siła i jakość jest znacznie wyższa niż w przypadku kompozycji przygotowywanej w domu.

Do samodzielnej produkcji rozwiązanie będzie wymagało obecności betoniarek, gatunku cementu nie niższego niż 400, piasku rzecznego i wypełniacza w postaci gruzu.

W celu przygotowania roztworu betonowego należy zmieszać jedną część cementu, dwie części piasku i cztery części wypełniacza, w tym samym czasie, w oparciu o całkowitą liczbę składników, potrzebna jest połowa wody.

Wszystkie składniki są mieszane w mikserze, upewnij się, że wszystkie składniki są wymieszane razem. Rozpocznij wypełnianie podłogi miejscem, które znajduje się naprzeciwko wejścia do pokoju. Wypełnij trzy, cztery karty po jednej na raz, a następnie użyj łopaty, aby wyrównać kompozycję na całej powierzchni.

Aby zapewnić dobrą przyczepność betonu do powierzchni, zaleca się stosowanie wibratora ręcznego do betonu.

Po wypełnieniu większości kart konieczne jest wykonanie zgrubnego wyrównania powierzchni. Do tych celów konieczna będzie reguła o szerokości dwóch metrów, która będzie ciągnięta po podłodze z płynnymi ruchami. Ta zasada pomoże pozbyć się nadmiaru betonu, który wpada w puste karty. Po wyrównywaniu usunąć szalunek i wypełnić pozostałe obszary roztworem.

Po wyrównywaniu całej powierzchni podłogi, przykryj ją folią polietylenową i pozostaw na miesiąc. Należy pamiętać, że po kilku dniach powierzchnia jest stale zwilżona wodą, aby uniknąć wysychania betonu, powstawania pęknięć i luźności podłoża.

Ostatni etap polega na obróbce podłogi za pomocą mieszanek samopoziomujących, które wyposażyć w jastrych. Ta mieszanka pomoże idealnie ułożyć podstawę i wyeliminować drobne nieregularności powierzchni.

Praca zaczyna się od kąta naprzeciwko drzwi, zaleca się użycie łopaty do zastosowania rozwiązania, a reguła służy do wyrównania podstawy.

Seks ustępuje przez 72 godziny. Następnie podłoga jest gotowa do montażu materiałów wykończeniowych do użytku na zewnątrz. To ten rodzaj betonowych podłóg na ziemi w prywatnym domu zapewni solidną i trwałą podstawę.

Węzły w podłogach na ziemi. Jastrych do fundamentu. GK i stół

Pozdrawiam was, moi czytelnicy i widzowie bloga budowlanego "Way Home". Temat ten był już często omawiany na moim blogu, co jest dla mnie niewygodne, że mogę do niego wrócić. Wydaje się, że wszystko zostało już wyjaśnione, ale wciąż przez te wszystkie lata pojawiały się pytania na ten temat.

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest dość prosta - podłogi wzdłuż ziemi nie są konstrukcją nośną. Oznacza to, że nie jest to fundament, te struktury nie są przeznaczone do przechowywania dużych obciążeń.

Następnie opowiem o tym więcej. Pokażę, jakie opcje mogą wspierać schody. Możliwe rozwiązania węzłów w "podłogach na ziemi", w przypadku gdy wylewka końcowa dochodzi do podłoża. Opowiem również o funkcjach instalacji partycji z płyt kartonowo-gipsowych. Co zrobić ze szwem deformacyjnym na obwodzie?

1:50 Opieranie betonowych schodów na parterze
4:28 Jakie są opcje wspierania schodów?
5:57 Jak rozwiązuje się węzły w "podłogach na ziemi", gdy na posadzkę wynurza się wylewka?
13:08 Funkcje instalacji ścianek kartonowo-gipsowych

Posadzka betonowa (jastrych) - urządzenie od A do Z

Aby posadzka mogła długo służyć i zadowoli Cię swoim nienagannym wyglądem, musisz zadbać o solidną i niezawodną podstawę - betonową podstawę podłogi (jastrych). Beton już dawno stał się stosunkowo niedrogim, wygodnym i trwałym materiałem budowlanym. Odpowiednio ułożona podłoga betonowa jest płaską, suchą i trwałą powierzchnią, która może wytrzymać znaczne obciążenia. Ta podstawa nadaje się do prawie każdej późniejszej dekoracji.

Podłoga z betonu jest najpopularniejszą wersją czarnej podłogi. Dzięki licznym cechom opisanym powyżej, jest szeroko stosowany w miejscach o różnym przeznaczeniu, od magazynów przemysłowych i zakładów produkcyjnych po domy prywatne.

Jednak technologia urządzenia nie toleruje zaniedbania - złe przygotowanie, nieprawidłowe obliczenia, brak doświadczenia lub narzędzia prowadzą do konieczności późniejszego demontażu, powodując w ten sposób ogromne koszty dla klienta. Przyjrzyjmy się procesowi układania betonowej podłogi etapami.

Treść

Przygotowanie bazy

Przed etapem monolitycznym należy wykonać szereg prac przygotowawczych, od których w dużej mierze zależeć będzie jakość i trwałość przyszłej posadzki betonowej. Jeśli prace prowadzone są w budynku mieszkalnym - demontujemy gotową posadzkę, dalsze działania będą zależeć od jakości fundamentu. Jeśli istnieje stary jastrych, nie zawsze trzeba go demontować, często przeprowadzając lokalną naprawę dziur i pęknięć.

Przygotowanie podłoża - demontaż starego pokrycia.

Grubość świeżej warstwy można zredukować do funkcjonalnego minimum (około 4 cm) ze względu na istniejące "podparcie" w postaci starego jastrychu, przeczytanego później. Jeśli dzieje się to w prywatnym domu lub domku - wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. W takich pomieszczeniach parter z reguły spoczywa na ziemi. Podobnie, demontujemy wszystkie warstwy powłoki i przystępujemy do samego przygotowania.

Konieczne jest określenie poziomu przyszłej płci, w tym celu:

  1. Natychmiast należy zauważyć - najlepszym urządzeniem do tego jest poziom lasera, jednak można uzyskać dzięki poziomowi wodnemu (którego koszt jest znacznie niższy);
  2. Od poziomu progu grupy wejściowej mierzymy około 1-1,5 m. Następnie stosujemy ten znak do wszystkich ścian pomieszczenia;
  3. W każdym zamówieniu pobiera z każdego punktu na ścianie wysokość wybraną w części 2 - otrzymujemy zero punktów za poziom podłogi wzdłuż obwodu;
  4. Od zerowych śladów usuwamy około 25-35 cm gleby;
  5. Po pobraniu próbek powierzchnia jest wyrównana na horyzoncie i ubita (najlepszym narzędziem do tego jest płyta wibracyjna, z braku tego można użyć ciężkiego kłody). Zadaniem jest zagęszczenie ziemi nie mniej niż 10 cm od powierzchni;
  6. Produkujemy żwir (warstwa

15 cm) i ponowne podbijanie (sekcja 5);

  • Zwykły piasek budujący wylewa się na żwir (warstwa

    8 cm), który jest również wyrównany i zagęszczony.

  • Niezwykle ważne jest stałe monitorowanie zgodności z wysokościami względem uzyskanych punktów zerowych na każdym etapie - od pobierania próbek gleby do zrzucania "poduszek". W przypadku, gdy projekt zakłada ukrytą komunikację - są one układane w "poduszce".

    Hydroizolacja podstawy przed betonową podłogą

    Jeśli pracujemy z podłożem jako podstawą - wymagana jest wodoodporność. Zapobiega przedwczesnemu pozostawieniu cieczy zawartej w mokrym betonie w glebie. W przypadku szybkiego usuwania wilgoci proces hydratacji betonu zostaje zakłócony, co w przyszłości będzie miało wpływ na wytrzymałość i kruchość płyty, pęknięcia są również możliwe z powodu nierównomiernego skurczu.

    Gdy podstawa jest szczelną płytą (na przykład stropem budynków), hydroizolacja jest montowana w opcjonalnej kolejności, natomiast w przypadku jej obecności otrzymujemy tak zwane "pływające" jastrychy. Jeśli zdecydujesz się odmówić izolacji, zwróć uwagę na miejscowe otwory, aby uniknąć wycieku mieszaniny. Otwory mogą być uszczelnione pianką lub uszczelniaczem.

    Hydroizolacja z plastikową folią pod betonową podłogą.

    Do impregnacji zazwyczaj stosuje się zwykłą folię polietylenową o grubości 150 mikronów (GOST) lub inny rodzaj materiałów rolkowych. Film pokrywa cały obszar roboczy, konieczne jest nałożenie się na połączenia

    15 cm, ponieważ złącza są klejone. W miejscach połączenia ze ścianami koniec folii jest doprowadzany do znaku zerowego, jest on również mocowany za pomocą taśmy klejącej w pozycji pionowej.

    W niektórych przypadkach projekt wymaga izolacji termicznej powłoki, zwłaszcza jeśli jest to prywatny dom, a grunt służy jako baza. Istnieje wiele nowoczesnych materiałów izolacyjnych, takich jak pianka polistyrenowa, tworzywo piankowe lub keramzyt. Izolację termiczną układa się na przygotowanej podstawie (patrz poprzedni akapit) pod folią.

    Właściwe zbrojenie - zastaw trwałości posadzki betonowej

    Na początek zobaczmy, dlaczego zbrojenie w płytach betonowych jest konieczne. Zbrojenie spełnia dwie główne funkcje - zwiększenie współczynnika sprężystości (odporność na zginanie), a także przytrzymanie płyty w szczelinie (pękanie). Istnieje wiele funkcji - ale jest to osobny temat dla artykułu i nie jest bezpośrednio związany z sekcją konkretnych podłóg.

    Wzmocnienie zbrojeniem dwupaskowym 10 mm płyta betonowa na wysokich krzesełkach.

    Wybór rodzaju i obliczenia zbrojenia dokonywany jest w oparciu o wymagania dotyczące przyszłego piętra. Na przykład, jeśli mamy słabą podstawę (luźną ziemię) - stosuje się podwójny pas wzmacniający w celu nadania elastyczności. Pręty zbrojenia falistego A500 są montowane z określonymi celami (zwykle 150 x 150 mm) w dwóch "pasach", odległość między poziomami

    10 cm W tym przypadku otrzymujemy grubość blachy

    20 cm, w zależności od zastosowania gatunku betonu B25, wytrzymałość na obciążenia rozproszone wyniesie około 6 ton / m2.

    Obliczenia te są wykonywane w przybliżeniu, ponieważ wyjaśnienie zawsze wymaga badań inżynieryjnych. Na wytrzymałość płyty wpływać będzie rodzaj podstawy, średnica i wielkość komory klatki wzmacniającej, marka betonu i jego wypełniacza (żwir lub kamień łamany).

    W przypadku, gdy baza jest wystarczająco mocna (dostępna jest płyta betonowa) - używana jest siatka. Siatka z karbowanej siatki BP (o średniej średnicy 6 mm) pełni funkcję ograniczania do szczeliny - tak, że jastrych nie "rozdziela" i nie tworzy szczelin (pęknięć) w płycie.

    Siatka zbrojeniowa BP-1 o średnicy 5 mm. Nakłada się go na mocną podstawę - blachę pokrywającą się z budynkiem.

    Aby zapewnić prawidłowe działanie kratki, musi być ona zainstalowana w pewnej odległości od podstawy, do tego są stosowane tzw. "Krzesła", których średnia wysokość

    6 cm. Siatka o dowolnej średnicy nie zwiększa współczynnika sprężystości płyty.

    Montaż szalunków i latarni morskich

    Jeśli wylewanie odbywa się na otwartych przestrzeniach lub w dużych pomieszczeniach, niezbędne jest urządzenie szalunkowe. Nawet na etapie instalacji klatki wzmacniającej obszar podzielony jest na mapy, które będą wykorzystywane do odlewania. Wielkość mapy wykonywanej na raz jest określona przez możliwą produkcję brygady, średnio wynosi ona 600 m2 na zmianę.

    Do deskowania używam lekkich i trwałych materiałów o słabej przyczepności do składu betonu, doskonałym rozwiązaniem jest błyszcząca (szalunkowa) sklejka. Po monolitycznych pracach sklejka jest łatwo demontowana, pozostawiając krawędzie płyt nawet. Ze względu na niską przyczepność do betonu - materiał nie traci swoich właściwości i może być używany wielokrotnie.

    Sygnały nawigacyjne na regulowanych wspornikach dla urządzenia sprzęgającego (do domu lub do mieszkania).

    Sygnały ostrzegawcze dla urządzenia posadzek przemysłowych - są trwale zamocowane przez spawanie na wspornikach.

    Aby uzyskać powierzchnię w określonych punktach zerowych (na horyzoncie), konieczne jest zainstalowanie radiolatarni. Beacony są płaskimi profilami stalowymi o niskich właściwościach odkształceniowych. Latarnie morskie są przymocowane do wsporników (lub "przyklejone" mieszanką tynków) na danym poziomie podłogi. Po odlaniu i niwelacji latarnie morskie mogą pozostać w podłodze lub zostać rozebrane (w zależności od rodzaju podłogi, na przykład podczas budowy posadzek przemysłowych, latarnie są zawsze usuwane).

    Wymieszaj przygotowanie, nalewanie i niwelację

    Mieszaniny do wylewania podłóg cementowych są różne. W przypadku, gdy prowadzone są prace przy układaniu jastrychu na dużym obszarze lub w celach przemysłowych, zdecydowanie konieczne jest zamówienie gotowej mieszanki w najbliższym węźle betonowym.

    Kompozycja klasycznego betonu:

    • Cement;
    • Piasek (rzeka, bez gliny i zanieczyszczeń);
    • Wypełniacz (żwir);
    • Różne dodatki chemiczne - PMB, plastyfikator (opcjonalnie).

    Jeśli wykonamy podłogę w mieszkaniu lub domu prywatnym - możemy ograniczyć się do samoz mieszania cementu z piaskiem, oczywiście, siła takiej kompozycji nie może być porównywana z rzeczywistym betonem, ale wystarcza w codziennym użytkowaniu. Do mieszania najdogodniejsze jest użycie betoniarki budowlanej (por. Koszt - 7 t., Jednak można go wynająć).

    Do cementu należy dodać wodę, piasek i tłuczeń (opcjonalnie do jastrychu domowego) (gatunek nie niższy niż M400) w następujących proporcjach:

    Jeżeli w przypadku posadzek przemysłowych rozkład powierzchni następuje przez beton pompujący mieszaninę w różnych punktach, następnie niwelację szynami wibracyjnymi i ostatecznie - z reguły. Przy samodzielnym konstruowaniu jastrychu można zrobić z łopatą i regułą. Gotowa mieszanka jest równomiernie "owinięta" w stosy w całym obszarze i wyrównana zgodnie z regułą.

    Rozkład mieszanki dla betonowej powierzchni podłogi. Karmić za pomocą pompy do betonu.

    Rozłóż mieszaninę z dalekiego punktu do wyjścia. Następnie powierzchnię pokrywa się plastikową folią, aż do całkowitego utwardzenia. Folia pełni funkcję zatrzymywania wilgoci. Przy przedwczesnym usuwaniu wilgoci z betonu, proces hydratacji zostaje zakłócony, siła kompozycji jest znacznie tracona, w wyniku czego następuje pękanie i zniszczenie jastrychu.

    Technologie budowlane nie stoją w miejscu, teraz specjalne kompozycje polimerowe w postaci lakierów - uszczelniacze pojawiły się na rynku. Uszczelniacz nakłada się w postaci płynnej na powierzchnię jastrychu, po wysuszeniu tworzy film, niezawodnie uszczelniający pory podczas suszenia płyty. Po 3 tygodniach całkowicie wymazany.

    Urządzenie do wykańczania.

    Po całkowitym utwardzeniu jastrychu (28 dni w temperaturze +10 stopni), można przejść do urządzenia warstwy wykończeniowej podłogi, ponieważ często stosuje się apartamenty i domy prywatne - płytki ceramiczne, parkiety, laminaty lub linoleum. W przypadku obiektów przemysłowych należy stosować samopoziomujące się podłogi polimerowe, lub powstająca w ten sposób podłoga betonowa jest ostateczną warstwą (ze wzmacniającymi warstwami wierzchnimi w postaci impregnacji nawierzchniowej lub odpylającej).